Для проверки необходимо на небольших оборотах (когда автомобиль остановлен) включить первую или заднюю передачу. Если передача включилась без шума и скрежета, то сцепление выключается полностью. Если же при этом слышны посторонние шумы, или же передача вообще не включилась, то сцепление не выжимается полностью или частично. Причиной такого эффекта может стать недостаточный уровень жидкости в гидроприводе сцепления, поломка выжимной вилки, слишком увеличенный свободный ход педали или воздух в гидросистеме привода тормозов.

Тормозные колодки полностью изношены, и тормозной диск трется о металлические основы колодок. В таком случае следует срочно менять колодки, так как диск получит сильные повреждения.

Возможно, не отрегулирован свободный ход педали. Этот факт говорит об отсутствии зазора между поршнем главного торм. цилиндра и толкателем. Устраняется регулировкой свободного хода.

Другой причиной неисправности (при нормальном свободном ходе педали) может быть засоренный компенсационный канал (отверстие на корпусе гл. торм. цилиндра). Причиной такого не растормаживания может быть плохое качество тормозной жидкости или повышенное трение поршня главного тормозного цилиндра. Такие неисправности устраняются путем замены изношенных деталей или тормозной жидкости.

Кулиса от Chevrolet Niva не подходит к «классической» коробке передач: она короче, развернута в другую сторону и имеет меньший диаметр «ножки», из-за чего отсутствует ограничение при ее поперечном перемещении.

Установка возможна, если «срастить» шарнир от Chevrolet с кулисой «Жигулей». Для замены механизма выбора передач необходимо его снять и частично разобрать. Затем нужно изготовить опорную площадку для самого рычага и подогнать детали так, чтобы все передачи включались, как в штатном варианте - за исключением задней, которая задействуется без утапливания рычага, для чего удаляют блокировку рычага, спилив угол. Придется заняться и расположением рычага стояночного тормоза, так как он будет мешать включению «левого ряда» передач.

Действительно, у Matiz узбекского производства по аналогии с родственной корейской моделью Daewoo Lanos есть так называемая фишка - переключатель октанового числа, представляющий собой простую проволочную перемычку. Он перенастраивает блок управления двигателем, корректируя угол опережения зажигания при использовании топлива с различным октановым числом.

Предусмотрено использование топлива с 83,87,92,95 (при удаленной «фишке» ЭБУ переключается для работы на 92-м бензине). Если заводская «фишка» отсутствует, то ее можно купить или изготовить самостоятельно - например, для перевода двигателя на 95-й бензин, что улучшит экономичность и динамику авто.

В середине прошлого века водителями широко использовался прием «разгон-накат». Считалось, что разгон до требуемой скорости и затем движение на нейтральной передаче давали большую экономию топлива, чем поддержание стабильной скорости на включенной передаче. Однако для современных инжекторных автомобилей наиболее экономичным является торможение двигателем, поскольку блок управления при этом полностью отключает подачу топлива в форсунки. Это подтверждает и бортовой компьютер, показывающий моментальный расход 0 л/час, в то время как на холостых оборотах он обычно колеблется от 0,5 до 1,4 л/ч (в зависимости от обьема двигателя).

В карбюраторных автомобилях торможение двигателем предпочтительно не с точки зрения экономии, а безопасности, так как обеспечивается работа вакуумного усилителя. В инжекторных иномарках с антиблокировочной системой тормозов ситуация несколько иная - при резком торможении трансмиссию, наоборот, нужно отключить от двигателя (выжав педаль сцепления), чтобы импульсы крутящего момента мотора не искажали работу системы ABS.

Наиболее вероятный источник срабатывания контрольной лампы давления масла - вышедший из строя датчик давления масла. Если в самом датчике присутствуют следы масла - он неисправен. Для замены датчика потребуется рожковый ключ «на 21». Если после установки новой детали лампочка будет по прежнему будет загораться, необходимо измерить реальное давление в системе смазки.

Для увеличения дорожного просвета Chevrolet Niva можно поднять кузов относительно деталей подвески. Для этого обычно используют резиновые проставки под пружины увеличенной высоты. Можно воспользоваться также проставками под верхние шаровые опоры в паре с проставками под передние пружины. Ощутимый подъем кузова достигается путем поднятия кузова и двигателя относительно переднего моста - с помощью четырех проставок на подрамник и двух новых кронштейнов блока двигателя.

Немного приподнять машину можно путем установки шин неродного размера. Так, не цепляют за кузов покрышки 21575 R15 (при ЕТ40), которые дают 7,5 мм прибавки клиренса. Используемая джи-перами размерность 215(75 R16 (.20 мм клиренса) и 235/75 R15 (.22,5 мм) требует вышеупомянутой модернизации подвески. Устанавливают также доработанные волговские пружины и газелевские (или иномарочные) амортизаторы. Но помните -во всех случаях при прохождении техосмотра могут возникнуть проблемы.

Картерные газы, проникающие в вентиляцию картера, постепенно загрязняют дроссельный узел. Поэтому лучше всего каждые 15-20 тысяч километров прочищать его - можно даже без снятия дроссельного узла с автомобиля. Для чистки необходимо отсоединить впускной трубопровод, идущий от воздушного фильтра. После этого требуется открыть дроссельную заслонку тросиком привода и заливать внутрь очиститель, вытирая излишки тряпочкой. Потом нужно пролить - канал холостого хода и выдуть очиститель воздухом.

Более надежный вариант - промывка дроссельной заслонки с ее снятием, для него отсоединяются все подходящие к ней шланги и откручивается ее крепление. Прокладку между дроссельным узлом и ресивером лучше всего заменить новой. Затем необходимо снять с ДУ регулятор холостого хода (РХХ) и промыть все доступные каналы, полости и отверстия с помощью, например, очистителя карбюратора.

Не помешает также продуть сжатым воздухом патрубок системы вентиляции картера, идущий от клапанной крышки к впускному трубопроводу.

Как правило, неисправности сцепления проявляются в том. что оно неполностью выключается или включается. Если сцепление ведет, то передачи включаются тяжело либо совсем не включаются. А при сильном износе фрикционных накладок диска оно начинает пробуксовывать, и автомобиль плохо разгоняется, хотя двигатель развивает высокие обороты. Признаком неисправности может быть и посторонний шум в коробке передач при работавшем моторе, который пропадает, когда нажимаешь на педаль сцепления. Кроме того, если сцепление оснащено гидроприводом, педаль может проваливаться к коврику при неисправностях гидросистемы - например, утечке жидкости или негерметичности, вследствие чего в систему попадает воздух.

Для начала зарядите аккумулятор и оставьте его отключенным от бортсети на период, за который он ранее разряжался. Если мотор после установки АКБ запускается стартером, значит, батареи в норме. Затем проверьте работу бортсети. Определить пути утечки тока можно амперметром с величиной измеряемого постоянного тока до 10 А. Для этого минусовую клемму отсоединяют, а в разрыв этой электроцепи включают амперметр. Все электропотребители в машине, в том числе сигнализацию, выключают.

При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показания амперметра будут близки к нулю. Хотя в зависимости от особенностей электрооборудования возможны естественные утечки в пределах 1-10 мА. Но они не страшны при хранении авто в течение 1-2 месяцев (за это время батарея потеряет всего 07-5 А'ч).

При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА т. е. время простоя авто не должно превышать трех недель в теплое время года и десяти дней зимой, иначе батарея разрядится настолько, что не запустит холодный двигатель. Если ток утечки больше 30 мА нужно найти причину. Для защиты батареи от разряда при длительной стоянке авто рекомендуется отключать одну из клемм АКБ.

В данном случае трудно ответить на вопрос, так как вы не указали марку и модель своей машины. Однако если для той или иной модели и предусмотрена адаптивная подвеска, то внедрить ее в уже эксплуатируемый автомобиль очень сложно. На заводе такие авто комплектуют соответствующей электропроводкой, блоками и органами управления подвеской. Мало кто из электриков возьмется за то, чтобы "Врезать» их в эксплуатирующийся автомобиль и заставить правильно работать. Да и установить элементы пневмогидравлической подвески, а также узлы, обеспечивающие ее работу, непросто.

Если суммировать все затраты на работы и цены комплектующих для такой подвески, в итоге может выйти стоимость еще одной машины. Лучше продать автомобиль и, доложив значительно меньшую сумму, купить другой, но уже с заводской адаптивной подвеской.

Выход из данной ситуации есть у владельцев внедорожников. Через Интернет можно заказать специальный комплект амортизаторов Rancho с регулировкой жесткости. В набор для его монтажа входят: собственно амортизатор, насос, трубопроводы и модуль управления давлением в амортизаторах. Т. е. эта система в основном регулирует автоматически или в ручном режиме жесткость подвески.

Существуют амортизаторы с регулируемой жесткостью в ассортименте Koni, однако они отличаются тем, что изменить жесткость можно только непосредственно на амортизаторе путем вращения его штока.

Необходимость замены тормозных дисков возникает в двух случаях: если их толщина меньше допустимой (для каждой модели имеются свои граничные пределы) и если они чрезмерно деформированы. Последнее явление возникает в результате сильных перепадов температур - например, когда после интенсивного торможения машина вьехала в лужу и вода попала на диск. При небольшой деформации решить проблему можно путем проточки диска.

Источником упомянутого звукового эффекта могут быть и буртики, которые образуются на краях дисков в результате выработки его рабочей поверхности. При отпущенной педали тормоза колодки отходят от рабочей поверхности диска на несколько микрометров, а по краям колодки так и остаются охваченными буртиками с минимальным зазором. Малейшее радиальное биение диска как раз и способствует затиранию. Особенно данная проблема характерна для колодок с очень твердым фрикционным слоем, в данном случав нужно проточить диск, сняв появившиеся буртики. Эту операцию можно сделать, сняв диск или без демонтажа - на специальном мобильном стенде.

Приезжайте - все сделаем.

На этот вопрос может быть несколько ответов. Для начала узнайте, какая гарантия предоставляется на кузов вашего автомобиля. Если 10-12 лет, значит, кузов оцинкован с двух сторон и потребности а анти-коробработке нет. Разве что вы содрали на днище виброшумо-изоляционный слой, который желательно восстановить.

Модели с 6-8-летней гарантией, как правило, имеют частичную одностороннюю оцинковку наиболее подверженных коррозии деталей. Если не собираетесь вскоре менять эту машину - как минимум лет пять, ее желательно обработать.

В случае, когда гарантия на кузов от сквозной коррозии составляет 2-3 года или о ней вообще не упоминают, необходимо сделать тщательную антикоробрэботку с использованием сверхпроникающих составов, которые есть в ассортименте.

В не оценкованных и частично оцинкованных машинах важно правильно ухаживать за лакокрасочным покрытием. Регулярная обработка кузова восковыми составами и полиролями с воском позволит загерметизировать все микропоры и тем самым исключить доступ влаги к металлу и протекание коррозионных процессов. Очень важно также следить за появлением сколов на кузове. В случае их обнаружения обязательно высушите эти места, удалите начавшуюся коррозию и загерметизируйте ремкомплектом, включающим краску и лак. Его можно приобрести на авторынках или у нас на СТО.

На автомобилях с большим пробегом при замене амортизаторов рекомендуется менять еще некоторые детали, участвующие в работе стоек. В первую очередь это пыльники и отбойники амортизаторов, а также верхние опорные подшипники передних стоек, поломка которых может привести к ускоренному износу амортизаторов. Не стоит забывать и о других деталях подвески - сайлент-блоках и шаровых опорах. Если они сильно изношены, геометрия работы подвески нарушается. Поэтому на амортизатор может действовать повышенный изгибающий момент, из-за чего быстрее выходят из строя детали амортизатора - поршень, верхняя направляющая штока с сальником.

На просторах СНГ мощность двигателя Daewoo Matiz увеличивают по-разному - путем чип-тюнинга, установки тюнинговых распредвалов и шестерен привода, а также увеличения рабочего объема цилиндров. Последнее возможно благодаря схожей конструкции с мотором Chevrolet Aveo 1,2. Заказав от него коленвал, шатуны и поршни, обьем можно увеличить до 1,2 л, а мощность - до 70-72 л. с. Требуется только подбор по весу шатунов, пальцев и поршней в сборе.

Увеличенный расход масла на угар свидетельствует о неисправностях либо в газораспределительном механизме, либо 8 цилиндро-поршневой группе. Жалоб на повышенный расход масла VW Golf с двигателем 1.4 довольно много, если пробег автомобиля перевалил за 100000 км. С большой долей вероятности виновниками могут быть изношенные маслосьемные кольца.

После их замены расход масла во многих машинах обычно сокращается до приемлемых 0,5 л на 10000 км. Что касается капитального ремонта двигателя, то он не предусмотрен конструктивно, поскольку данная версия имеет алюминиевый блок и неснимаемый коленчатый вал. Хотя наверняка среди наших умельцев найдутся специалисты, которые смогут сделать капиталку.

Алгоритм работы габаритных огней во многих автомобилях действительно несколько необычен, так как в определенных моделях требуется сделать дополнительные операции. В вашем случае оставить габариты включенными на стоянке можно следующим образом.

Глушим мотор, вынимаем ключ зажигания из замка, открываем двери, выключаем, затем включаем габариты. После этого габаритные огни загораются и продолжают гореть после закрывания дверей.

Аккумулятор разрядился не полностью, поэтому для работы аудиосистемы, которой требуется ток меньшей величины, его емкости оказалось вполне достаточно, а на запуск мотора уже не хватипо (стартер потребляет большой ток). Мощная аудиосистема с сабвуфером может разрядить аккумуляторную батарею особенно быстро. Хотя происходит это незаметно, благодаря наличию конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя. Он исключает просадки напряжения из-за большой потребляемой мощности при относительно низком напряжении АКБ (12 В). Конденсатор обеспечивает усилитель требуемым напряжением даже при разряде батареи без характерных для обычной автомагнитолы искажений в динамиках. В любом случае не следует злоупотреблять аудиосистемой при неработающем аккумуляторе.

Ресурс подшипников ступиц разных авто может существенно отличаться. У одних моделей они выхаживают 60-100 тыс.км, у других - 150 и даже 200 тыс.км. Все зависит от их конструкции и условий эксплуатации. Как правило, меньше служат подшипники, являющиеся сменной деталью ступицы. Обусловлено это большими отклонениями при посадке подшипников и нередко их более компактными размерами. Неразборные ступицы с интегрированными в них подшипниками точнее в изготовпении, поэтому их ресурс выше. Хотя одного попадания в крупную яму на большой скорости бывает достаточно, чтобы убить оба типа подшипников.

Проверить их исправность можно несколькими способами. Выключив все источники посторонних звуков, в поворотах (левом и правом) нужно послушать характер изменения шумов, идущих от колес. Звук, усиливающийся в поворотах, указывает на то, что с подшипниками не все в порядке. Шум в левом повороте сигнализирует о том, что изношен подшипник правой ступицы (он при этом нагружается), в правом - левый подшипник.

Если в движении определить источник шума нельзя, можно попробовать это сделать при вывешенных колесах. Сначала нужно проверить наличие люфта в подшипнике, покачивая колесо в поперечном направлении. Если явный пюфт не обнаружен, раскручиваем колеса на 5-й или 4-й передаче до 120-140 км'ч, а затем, выключив мотор, слушаем шум, исходящий от ступиц. Изношены те подшипники ступиц, которые шумят сильнее.

Если пробег невелик, причиной заедания шарнира может быть не износ подшипников и крестовин, а утеря смазки и коррозия (из-за износа или повреждения уплотнителя). В таком случае нужно демонтировать вал и попытаться при помощи шприца промыть шарнир универсальной смазкой или керосином. Сгибая и одновременно вращая шарнир под разными углами, можно попробовать расшевелить, разработать его. Зачастую это дает положительный результат, хотя без разборки шарнира с извлечением крестовины и подшипников полностью удалить продукты коррозии и заменить затвердевшую смазку не удастся. Однако какое-то время кардан еще поработает.

Не забудьте для сохранения балансировки перед разборкой вала пометить положение его частей относительно друг друга. В фирмах, специализирующихся на ремонте трансмиссионных валов, производят замену одноразовых неисправных шарниров и даже балансируют валы после сборки.

Если диск и покрышка не создают дисбаланса, возможно, причиной выхода из строя подшипников является деформация посадочного места ступицы, из-за чего подшипник расположен не соосно и постепенно разбивается. «Кривую» ступицу необходимо проверить на станке на предмет бокового биения. Если оно превышает допустимое, замена подшипника не поможет. Придется заменить ступицу.

Приезжайте, сделаем.

Скорее всего, в аккумуляторной батарее. При низких температурах в ней значительно - до 9-10 вольт снизилось напряжение. При включении зажигания у инжекторных машин электронный блок управления двигателем (ЭБУ) опрашивает все датчики, определяя их исходные (установочные) параметры. У Opel Astra из-за упавшего напряжения сигнал с регулятора холостого хода или положения дроссельной заслонки в тот момент отличался от штатного. Но ЭБУ прописал его в своей памяти как установочный при нулевом положении дроссельной заслонки. Отталкиваясь от этого показания, он и строил все последующие команды, подаваемые на регулятор холостого хода. В итоге обороты в этом режиме оказались завышенными.

Однако ЭБУ рассчитан на адаптацию к сигналам нулевых положений датчиков. И поскольку при последующих стартах напряжение подзарядившейся от генератора батареи оказывалось выше, среднее значение нулевого положения регулятора холостого хода (или дроссельной заслонки)постепенно смещалось ближе к штатному. Пришел в норму и холостой ход. Это касается не только Opel Astra, но и других автомобилей с электронным управлением впрыском топлива.

При повышенном потреблении масла на угар рекомендуется применять более вязкое масло из списка допускаемых к использованию.

Нет, нельзя. Дело в том, что условия работы механизмов в этих моторах очень разные. Так, если в бензиновом 2,0-литровом двигателе на трение в клапанном механизме приходится 19% энергии, то в дизеле грузовика - всего 3%. Разное распределение по трению и в других механизмах мотора. В свою очередь, трение в этих механизмах бывает разных видов - есть жидкостное трение, для которого более важна вязкость масла, есть граничное, требующее специальных присадок, а есть комбинированное, для которого важны и вязкость, и присадки. Соответственно, для каждого вида трения подбираются вязкостные характеристики и присадки в требуемом количестве. Поэтому, используя в легковушке масло от грузовика, автовладелец повышает вероятность износа того или иного механизма.